異常気象はフランスのワイン生産者に課題をもたらす

ファビアン・カベサスさんは、ブドウの木から茶色くなった茎を慎重に切り取ります。それにくっついている果実は生育が悪く、数カ月前に枯れたしわが寄った殻が散在している。

「このブドウ、これは普通ではありません」と彼は手のひらにある房を調べながら言いました。タフで凹み、甘すぎる彼らは、南フランスのボーム・ド・ヴニーズで過去70年間にわたって彼の家族が築き上げてきた均衡を失ってしまった。

4 代目のワイン生産者であるカベザス氏は 29 歳で、予測不能な事態に悩まされている作物を受け継ぎました。 2年前、彼のブドウの3分の1が干ばつで失われてしまいました。その前の年、強い雹が彼の収穫の半分を破壊しました。この夏、山火事が発生し、100メートルも離れていない彼のブドウ畑の裏の崖の植生が焼け落ちた。

「かつては、このような異常気象は稀でした」と彼は言う。 「まあ、毎年何かあるよ。」

地球温暖化が進むと、世界の現在のワイン生産地域の最大70パーセントがブドウ栽培に適さなくなる可能性があることが、200件の研究を対象とした2024年のレビューで判明した。いくつかの 気温の上昇はカナダ、特にブリティッシュ・コロンビア州のワイン産地に利益をもたらす可能性があるが、温度上昇が多すぎると有害になる可能性がある。そして、南ヨーロッパ地域にとっては、壊滅的な事態になる可能性があります。

気候変動は世界中のワイン生産者にとって否定できないリスクとなっており、何世紀にもわたって進化してきたブドウ栽培技術、地域経済、規制が注意深く構築してきた網を混乱させています。気温の上昇に伴い、ワイン生産の地図全体が北に移動しており、これは世界中の農業に迫る試練の前兆だ。

フランス第二のワイン生産地である温帯プロヴァンスでも、その影響は感じられている。ワインメーカーは生産プロセスのあらゆる段階で適応する必要があります 急速に変化する環境条件に直面しなければ、生計を失う危険にさらされます。

9月下旬、プロヴァンスでは2週間ほど早く今年の収穫が始まりました。田園地帯では、ブドウ収穫機や果物を積んだトレーラーを牽引して谷を縦横に走るトラクターの音で賑わっています。これらのブドウ園のうち 200 か所がブドウを総合生産会社メゾン シンネに送り、そこで破砕されてワインへの変換が始まります。

施設内では、メゾン シンネの社長フィリップ ペラトンが半発酵ワインのサンプルをグラスに注いでいます。淡黄色で柑橘系の香りがするこの飲み物は、完成するまでにさらに 2 年の注意を払う必要があります。完璧なバランスを見つけ、それを一貫して実行することは年々困難になってきています。

この夏、プロヴァンスでは気温が40度に達する日もあり、歴史的平均を10度上回りました。 全体として、熱により熟成プロセスが半月早まり、果汁が濃縮され、砂糖、水、そして最終的なアルコール度数の慎重な調整が台無しになったとペラトン氏は語った。気候変動により、より甘く、よりアルコール度の高いワインが生み出されています。 残念ながら、これは市場が望んでいる、より軽くて酸味のあるボトルとは逆だ、と同氏は述べた。 「私たちはブドウ、気候、市場と戦っているのです。」

ステファン・ポイント氏にとって、気候変動の影響に対処する方法の 1 つは、何十年も前に無視され、長らく忘れられていた植物ゲノムにあるかもしれない。

フランス、サリアンのブドウ栽培家であるポイント氏は、後にブドウが接続される台木の栽培を専門とし、農家が選んだブドウ品種とその土壌に適した根系を組み合わせるのを支援しています。

しかし、高温によりプロヴァンスの土壌がより乾燥しているため、これらの接合の成功率は近年 10% 低下しており、彼の会社にとっては高額な後退となっています。

これに応えて、彼は 333-EM を復活させようとしている。333-EM は、コストが高く、成長と接ぎ木に必要な多大な労働力のために 1960 年代に放棄された台木の品種である。トレードオフ: 根は自然に干ばつや霜による枯れに抵抗することがわかっています。現在フランスで栽培されているのはわずか20ヘクタールで、そのうち10分の1を彼が栽培しているという。

根が成熟するまでには何年もの努力が必要であり、ポイント氏は今日の気候でどのように耐えられるか分からないため、これは賭けだ。しかし、業界が新しい代替手段を緊急に必要としているのは明らかです。 「フランス中の人々や世界中の生産者が私に根を求めています。彼らはそれが自分たちにとって効果があるかどうかを知りたがっているのです。」

プロヴァンスでは、気候変動が別の影響を及ぼしています。それは、大雨の期間が増えることです。 また、季節の初めに雨が多すぎるとカビが発生します。かつてはまれな問題であったカビは、今では毎年の懸念事項となっています。

「最初は葉に、次にブドウにそれが見られます。最初は小さくてすぐに成長する黒い斑点です」と、フランス、モンドラゴンのドメーヌ・ラ・ギシャルドでブドウの木の間を歩きながらエンツォ・フェレッティ氏は語った。 「ブドウの木は水と熱が嫌いです。」

同社で販売と物流を統括する7代目ワインメーカーのフェレッティ氏によると、昨年、ブドウ畑の収穫量の4分の1がカビに侵されたという。ブドウは一度感染すると使用できなくなります。

菌類は化学薬品を使って積極的に戦うことができますが、ドメーヌ・ラ・ギシャードはオーガニックであり続けることを選択しました。そこで今年初めて、病気に強いと期待される新品種のブドウを畑に植えました。しかし、これには別の問題が生じます。

フランスの厳格な規制の下、ワインは地域原産地呼称統制 (AOC) の地位を与えるために、特定の品種と定められたプロセスを使用して製造されなければならず、これにより最終製品の価値が大幅に高まります。

2021年、フランスは気候変動への懸念を考慮し、ワインメーカーがアペラシオンの地位を失うことなく、カビや干ばつに強いブドウをワインに最大10パーセント使用することを認める10年間の特別例外を可決した。長期的な規制がどうなるかはまだ分からない。

「将来がどうなるかは誰にも分からない」とフェレッティ氏は語った。 「確かに私たちには分かりません。」

近くでは、ワインメーカーのダニエル・パトリックさんが、ますます変わりやすい気候からブドウを守る技術を実験中だ。フランスのボレーヌにあるシャトー・ド・ラ・クロワ・シャブリエールの所有者は、2.5ヘクタールのブドウ畑を太陽光パネルで覆い、今年初めてその下で作物を栽培している。

このシステムは民間資金で外部から資金提供されており、人工知能によって制御されており、極寒の時期にはブドウを過酷な太陽から守り、ブドウの下の地面を断熱することで、灌漑の必要性を減らし、収量を増やすことが期待されている。

一方、パネルは再生可能エネルギーを生成し、ワイナリーが 20 年以内に設備を返済するのに役立ちます。しかし、1ヘクタールあたり50万ユーロから100万ユーロ（約75万ドルから150万ドル）の初期費用がかかり、ほとんどの農家にとってその費用は依然として法外なものである。

パトリック氏は、この実験が将来のモデルになることを期待している。その一方で、彼はワイン需要の縮小という別の課題に直面している。

国際ブドウ・ワイン機関によると、昨年のワイン消費量は過去30年間で最低水準に達した。これに応じて、フランス政府は余剰供給を解消し、価格を安定させるために生産者に2億ユーロ（3億ドル）を割り当てた。

しかし、この政府の資金は、薄い利益を補うために大量のワインを販売することに依存しているパトリック氏のような大量ワイン生産者にとっては応急処置である。同氏は、固定生産コストが上昇しているにもかかわらず、売上が減少すると規模の経済性が低下すると述べた。

多くのワインメーカーは、事業を存続させるために、より収益性の高いプレミアムヴィンテージの生産に移行したいと考えていますが、実際にはそうなっていません。 必要な資本や地質条件を考慮すると、常に可能であるとは限りません。

パトリック氏は、子供たちが家業を継ぐことに興味がないのも不思議ではないと語った。

危険にもかかわらず、ボーム・ド・ヴニーズの4代目農家であるカベザス氏は今シーズン幸運に恵まれている。彼のグルナッシュのほとんどすべてのブドウが夏を乗り越え、両親はブドウ畑で忙しく果物を収穫しています。これらのブドウの木の根は樹齢 50 年以上で、木質で機械で扱うには繊細すぎます。

この成功は、おそらく部分的には、彼が今年試した新しい技術の結果だろう。それは、ブドウの列ごとに草を1メートルの高さに成長させ、地面からの水分の蒸発を遅らせ、根を冷たく保つというものである。

カベサス氏はブドウ畑の斜面を見下ろしながら、「私たちは苦心して、これまでと同じように続けます」と語った。 「しかし、そうすると同時に、革新するための小さな方法も見つけなければなりません。」